Mi kell ahhoz, hogy a cipők valóban „fenntarthatóak” legyenek?

„A vállalatok nem alkalmaznak olyan fenntarthatósági gyakorlatokat a tervezésben, amelyek valódi fenntarthatóságot teremtenek a termékekben, és ehelyett csak minimális fejlesztéseket hajtanak végre” - következtetett egy közelgő Loyola Egyetem Chicago posztgraduális tanulmányának, amely hat cipő fenntarthatósági igényeit vizsgálta.

Vagy amint a RunRepeat 2021-es jelentése szerint az öko-sneakers „nem fogják megmenteni a bolygót. Csak annyit fognak tenni, hogy egy kicsit lassabban megölik."

Még mindig támaszkodunk olyan mérgező anyagokra, amelyek nem bomlanak le

Még növényi alapú cipő is elsősorban potenciálisan káros anyagokból készül. "Megállapítottuk, hogy a cipő 80 % -át továbbra is hagyományosan az összes toxinnal készítik-a ragasztók, a formaldehid, a bőr termékek"-mondja Landrum.

A mérgező vegyi anyagok, például a titán-oxid, az etilén-vinil-acetát, az izocianátok és a cipők különféle alkotóelemeinek létrehozásához használt xilének nem bomlanak le könnyen, és amikor a légkörbe engedik, mérgezőek lehetnek a vadon élő állatokra, különösen a vízi állatokra. Legfeljebb 15 különféle anyaggal és négy típusú műanyaggal a cipő 1000 évig tarthat a lebontáshoz.

Eközben az olyan anyagok, mint a bőr, a természetes gumi és a gyapjú, óriási hatással vannak a globális felmelegedésre szén -dioxid -kibocsátásuk, a természetes erdők cseréje és a vízhulladék miatt, és a legnagyobb eutrofizációs potenciált (növekvő toxikus algák növekedése) teremtik, egy áttekintés szerint ban,-ben Journal a fenntartható körforgásos gazdaság számára.

Ennek kezelése érdekében a lábbeli márkák erősen elősegítik az újrahasznosított anyagok használatát. De a fenntarthatósági szakértők szerint ez nem távolítja el a toxikus alkatrészeket a hulladéklerakók eléréséből, még akkor is, ha késlelteti. Sőt, az újrahasznosított anyagok gyakran csak egy teljes cipő kb. 10 % -át teszik ki.

"Az újrahasznosított anyagok integrációja az egyik dolog, amit a legtöbb vállalat csinál" - mondja Landrum, aki Gaby Katz grad hallgatóval dolgozott a Chicago Loyola Egyetemen a fenntarthatósági igények kutatásában. "De ez nem elég. Mert ha megnézzük a gyártási folyamatokat, ha az összes alkalmazott mérgező vegyi anyagot megnézzük, akkor néhány újrahasznosító anyag integrálása egyszerűen nem elég."

Ennek ellenére van néhány lépés a helyes irányba. Az Allbirds a cipőjükön egy bölcső-sír szén-dioxid-kibocsátás számítását tesz közzé, míg az Adidas egy 100 % -os újrahasznosítható cipőt tervezett, amelyet toxikus-mentes ragasztókból gyártanak, és a VivobareFoot elkerüli a káros vegyi anyagok, például a poliuretán por használatát.

Az ECO -igények nem szabályoztak

Az egyik legnagyobb probléma a fogyasztók számára az, hogy a fenntarthatónak nevezett cipőket a vállalatok önmagában igazolják, ahelyett, hogy megfelelnének egy nemzetközileg elismert szabványkészletet.

Katz kutatásaiban Katz nem talált futócipőt, amelyet a bölcsőnek tanúsított a bölcső, amely értékeli az anyagokat, a termékkerekeket, a víz- és talajkezelést, a tiszta levegőt, az éghajlati védelmet és a társadalmi méltányosságot. „A cipőipari társaságok az individualizált, önmeghatározott kritériumokat és a fenntarthatósággal kapcsolatos kritériumokat fogadják el, ahelyett, hogy a meglévő szabványokat használnák”-írta Katz.

Ennek problémája természetesen az, hogy nincs mód arra, hogy tudjuk -e, hogy az állítások más, mint a retorika marketingje, rámutat a Landrumra. Katz kutatása szerint a vállalatok kevés bizonyítékot szolgáltattak a fenntarthatósági igényükre, és néhányuk még ellentmondott: Az egyik márka hangsúlyozta a ricinusbab anyagát, miközben egyidejűleg kiderült, hogy a cipő 80–100 % -a még mindig kőolaj-alapú volt.

Egy másik kérdés az a vállalatok, amelyek a fenntarthatóságot tisztán környezetvédelmi intézkedésnek tekintik, miközben figyelmen kívül hagyják a társadalmi és gazdasági hatásokat. "A fenntarthatóság az emberekre is összpontosít, annak biztosítása érdekében, hogy a munkakörnyezet egészséges legyen, és a munkavállalók megélhetési bért és pozitív gazdasági hatást kapnak a vállalat és a közösségek számára, ahol működik, ideértve az ellátási lánc közösségeket is" - írta Katz tanulmányában.

Hát hogyan tud A cipő fenntartható legyen?

Ahelyett, hogy a lábbeli márkákra támaszkodna a fenntartható cipők előállításához, a megoldás valójában a fogyasztók kezében fekszik.

Shahin Rahimifard fenntartható mérnöki szakértő, PhD, a Loughborough Egyetemi Fenntartható Gyártási és Újrahasznosítási Technológiák Központja szerint a javításra és a hosszú élettartamra, nem pedig a fogyasztásra összpontosít. "Az összes gyártó, beleértve a lábbeli termelőket is, talán a legfontosabb fellépés, hogy meghatározzák, hogyan tudnak gazdasági növekedést létrehozni, de nem egy nagy mennyiségű termék előállításával és a fokozott fogyasztás ösztönzésével" - mondja.

Eközben a RunRePeat tanulmány arról számol be, hogy ha mindenki csak egy kevesebb cipőt vásárol évente, akkor az ipar szénlábnyomát egyharmaddal csökkentené az iparág lábnyomát. A kérdés az, hogy mikor fognak fel a lábbeli cégek, és elkezdenek építeni cipőt, amely hosszabb ideig tart? A kevesebb vásárlás ösztönzése nem pontosan az alsó soruk érdekében.

Ennek ellenére van legalább egy példa egy lépésre ebben az irányban: Nnormal, egy új cipővállalat, amelyet a legendás ultrarunner Kilian Journe és a spanyol márka lakóautója alapított, egy pontot tett, hogy tartós termékeket készítsen, amelyek hosszabb ideig tartanak, mint a hagyományos futócipők- klasszikus mintákkal, amelyek egy szezon után nem esnek ki a divatból. Ők vannak olyan anyagokból készülnek, mint a poliészter, a nejlon és a gumi, amelyek negatív környezeti hatással vannak, igen, de ahelyett, hogy gyorsan a kukába ütköznek, szándékosan létrehozzák őket, hogy több száz és száz mérföldre futhassanak bennük.

A Wellness Intel, amire szüksége van, akkor a BS-nél, amelyre ma nem jelentkezzen be, hogy a legújabb (és a legnagyobb) jóléti híreket és a szakértői által jóváhagyott tippeket egyenesen a postaládájába szállítsák.